Способы формировать кроны плодовых деревьев, как правильно это делать

Обрезка и формирование плодовых деревьев

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев приводит в ужас неопытных садоводов. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не покажутся слишком сложными. В начале жизни плодового дерева просто необходимо придать ему желаемую форму. Формирование кроны путем обрезки не только придает растению эстетичный вид, но и стимулирует энергичный рост ветвей, которые растут почти горизонтально. Позже они станут коронными ярусами. При правильной обрезке опытные садоводы быстро добиваются желаемой формы садовых деревьев. После того, как сформируются толстые ветви каркаса, важно поддерживать баланс между постоянным ростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Систематическое формирование деревьев путем обрезки следует начинать через 2-4 года после посадки.

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции роста выбранный побег укорачивают. Его срезают над здоровой растущей почкой. Следует соблюдать осторожность, чтобы тщательно следовать этой процедуре. Правильный срез – чистый, прямой и близкий к бутону. Если он находится слишком близко к бутону, он может быть поврежден и больше не отрастет. Срезание слишком далеко от почки может привести к появлению пня (почки), который может стать источником болезни.

Обрезку мелких веток нужно начинать у основания бутона, но с противоположной по отношению к бутону стороны. Затем сделайте диагональный разрез снизу вверх. Закончите разрез прямо над бутоном. При удалении ненужных побегов сделайте надрез заподлицо с корой. При этом старайтесь не создавать шипов.

Иногда при обрезке необходимо стимулировать рост спящих почек. Для этого сделайте надрез в коре над бутоном. Эта обработка проводится при формировании различных видов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений с объемной кроной насечки не применяют.

Удаляйте большую ветку только в указанном порядке. Отрезает от ствола 15-20 см. Начинайте пиление снизу. Как только ветка станет ¼ своего диаметра, продолжайте пиление сверху, но убедитесь, что вы ударились о край пропила ниже, чтобы разрез был как можно более ровным. Это необходимо для того, чтобы ветка не сломалась под собственным весом и не раскололась вдоль волокон древесины при распиловке.

Обрезая одиночные побеги, делайте диагональный надрез прямо над бутоном. Будьте осторожны, чтобы на нем не образовался шип. После удаления веток над ветками может остаться пень (колосья) длиной до 2 см.

Специальная обрезка, проводимая летом, также выделяется специалистами. Это называется защемлением. Эта обработка заключается в удалении верхушек молодых побегов. Делаем это ногтями, но если необходимо удалить часть побега, используем секатор. Эта процедура занимает довольно много времени, но поможет дереву эффективно впитывать питательные вещества и влагу. Реакция растения на обрезку зависит от того, когда она будет проведена. Так как в июне происходит активный рост, прищипывание более 5-6 листьев замедляет развитие побегов. После такой обработки из пазушных почек прорастают новые побеги, а интенсивность роста слабых побегов, прилегающих к обрезанным веткам, увеличивается. Обрезку лучше всего проводить при недостаточном росте побегов. Это улучшит развитие почек и побудит побеги созреть в холодную погоду.

Раны на ветвях, особенно если они толщиной более 2 см, густо покрывают садовым лаком. Если его нет в наличии, его можно заменить краской на оливковой основе.

Каждый садовник должен иметь некоторое представление о терминологии, используемой для описания отдельных органов дерева, когда приступает к обрезке и формированию кроны. Поэтому специалисты различают:

Плодовые веточки (плодоносящие веточки) – укороченные боковые веточки с цветочными бутонами. На зрелых деревьях их может быть слишком много, поэтому некоторые из них необходимо обрезать. Прицветник – это прирост, который задает направление роста ветви. Обычно ему дают вырасти до желаемой длины, а затем разрезают до желаемого размера. Боковой рост – это рост ветви строительных лесов. Он используется для формирования новых веток или удаляется. После срезания их на свободное место могут развиться плодоносящие побеги. Долгоносики – это побеги, вырастающие из спящих почек на старых ветвях. Они почти всегда растут вертикально. У них мало бутонов. Для вулканов характерны большие листья. Они достигают даже 2 м, поэтому забирают с дерева питательные вещества и влагу, утолщают крону, но не плодоносят.

Садовник должен знать, что некоторые разновидности садовых деревьев плодоносят только на плодах, в то время как другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых ветвях, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не снизить урожай. Многие неопытные садоводы вообще не знают, с чего начать обрезку. Последовательность этих действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, посаженные предыдущей осенью, следует обрезать до того, как сок начнет стекать. В последнюю очередь следует обрезать растения, сильно поврежденные холодом. Это единственный способ точно оценить степень тяжести их заболевания. Косточковые плоды следует обрезать до появления бутонов. Почти все семенные деревья намного лучше подходят для обрезки, даже после того, как началась бутонизация.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. Молодые деревья требуют совершенно другого подхода, чем взрослые деревья. У стареющего растения наблюдается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных веточек. При этом у него пониженный уровень плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Это делается для того, чтобы омолодить их и стимулировать плодоношение.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева продиктовано постоянным чередованием двух процессов, называемых самокомпактированием и саморазложением. У молодых растений быстрый рост кроны заканчивается утолщением. Заводчик всегда должен иметь желаемую форму короны. При жизни дерева старые плодовые ветви увядают. В результате коронка со временем истончается, истончаясь от центра к краям. После этого начнется активное отмирание веток. И начинается с концов. Этот процесс сопровождается активным ростом волков. Большое их количество снова приводит к утолщению кроны и потере урожайности. Без регулярной обрезки ветви стареющего растения часто заменяются ветвями, вырастающими из побегов, не плодоносящих.

Способы обрезки деревьев

В садоводстве используются различные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка)

Он заключается в частичном удалении верхушки веток, побегов и плодов деревьев. Обрезка бывает трех видов: слабая – до 1/4, средняя – до 1/2, сильная – до 2/3 побега. Удаление новообразований в последние 2-3 года означает легкое омоложение. Говорят, что при резке древесины возрастом 4-6 лет происходит умеренное омоложение, а при обрезке крупных скелетных ветвей – сильное омоложение. Обрезка плодовых веточек (плодоношение) представляет собой детальную обрезку. Эта обработка всегда стимулирует рост побегов и поддерживает развитие оставшихся почек. Это утолщает все веточки. Это лечение не следует проводить рутинно, а только с осторожностью; он может ослабить ветви и быстро ослабить дерево.

Прореживание (вырезание)

Обработка ведется на ветвях и побегах полностью (кольцеобразно). В этом случае надрез делают параллельно наростам у основания ветки. Обработка предотвращает утолщение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, активизирует образование плодовых веток и бутонов. Культя, оставленная возле входа, предотвращает зарастание места среза. Побеги и ветви ниже так называемого кольцевое растяжение, так как это значительно увеличивает площадь раневой поверхности. Сначала вырежьте очень толстые ветки, а затем отпилите их. Обрежьте пропилы ножовкой, чтобы поверхность была как можно более ровной.

Вышеупомянутые методы обрезки способствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Удаляя ненужную древесную массу, они направляются к здоровым и нужным частям растения. Активный рост побегов, вызванный обрезкой, способствует развитию ветвей, которые хорошо проводят воду, минералы и органические вещества, что приводит к повышению урожайности.

Сама обрезка

Обрезка веток проводится в разное время года. Это зависит от породы, формы и типа дерева. Коренная обрезка способствует активному росту побегов. Сильно укороченный рост уступает место сильным и сильным побегам с листвой, которые затем становятся неплодоносящими ветвями лесов. Для формирования каркаса плодового дерева используется радикальная обрезка. Он не подходит для выращивания большого количества цветочных и фруктовых бутонов. Для поддержания высокого уровня плодоношения при необходимости следует проводить легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева ее следует растянуть на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сначала обрезайте сухие, больные, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удалите все пересекающиеся или натирающие ветви.

Все манипуляции с обрезкой и формированием кроны производятся только в сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в том или ином регионе страны. Так, в южных регионах, где весна наступает намного быстрее, обрезка яблок, груш, слив, абрикосов, алычи, персиков, вишни и черешни проводится в январе-феврале. В средней полосе все процедуры обрезки кроны начинаются на рубеже марта и апреля. Многие садоводы считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья можно обрезать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезают летом и зимой-весной. Основная обрезка проводится в период покоя растения, когда в нем отсутствует активное сокодвижение. Запускаем после того, как утихнут заморозки и до начала вегетации. В более северных широтах период обрезки приближается к лету (март-июнь). Формирование кроны предполагает не только обрезку ветвей и побегов, но и обрезку почек и ломку побегов. Поэтому в июне, когда деревья активно растут, подрезаем побеги кордонов, веера и шпалер. В июле продолжаем обрезку и подращивание побегов волка.

Правильная обрезка позволяет вырастить деревья нужного размера, с крепким стволом (не забываем про его обязательную побелку) и скелетными ветвями. Способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному началу фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно сделанный обрезок часто приводит к утолщению кроны или задержке фазы плодоношения. В северных регионах страны неправильная обрезка часто приводит к снижению зимостойкости. При проведении подобных манипуляций учитываем особенности древесных пород и их разновидностей.

Формирование кроны плодовых деревьев в каждый этап развития

Поскольку фруктовые деревья проходят разные стадии своей жизни, их жизненный цикл делится на периоды, в которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Поэтому чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

Период, характеризующийся интенсивным развитием кроны и корней. За это время растениям нужно сформировать крону. Через 4-5 лет формируется каркас дерева. Обрезка, которая используется для формирования желаемой формы кроны, сведена к минимуму.

Рост и плодоношение

Этот период – один из этапов жизни растения, проявляющийся в активном ветвлении и расположении плодовой древесины. На это уходит от 3 до 5 лет. За это время продолжаем формирование кроны, регулярно ее прореживаем, удаляя утолщения и конкурирующие побеги.

Плодоношение и рост

Время, когда рост ветвей ослабевает и крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годом становятся все более оголенными из-за отмирания плодовых ветвей у основания. За это время завершите формирование кроны, откорректируйте размер растения, удалите больные, сломанные и утолщенные ветви и побеги. Провести небольшое омоложение деревьев путем обрезки однолетних побегов до 20 см.

Плодоношение плодовых деревьев

Период окончания роста скелетных ветвей. Отмирание дерева перевешивает его рост. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Для омоложения деревьев обрезайте скелетные ветки на 4-6-летнем основании каждые 3-4 года (умеренное омоложение). По окончании этого периода ветки старше 6 лет следует обрезать (сильное омоложение).

Затухающие плодоношение, усыхание и рост

За это время вянут и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона уменьшена, а в заготовках активно развиваются волчьи пружины. В начале этого периода следует регулярно проводить омолаживающую обрезку от легкой до умеренной. В начале последнего этапа жизни деревьев, характеризующегося массовым увяданием верхних частей ветвей и активным ростом волков, мы делаем сильные омолаживающие пропилы. Самые крупные волчьи побеги оставляют на месте увядших скелетных ветвей. Оставшиеся волчьи побеги следует удалить.

Все этапы жизни отдельных видов и разновидностей деревьев различаются по продолжительности. В каждый из вышеупомянутых периодов обрезка преследует разные цели. Поэтому при его выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке

Все операции, связанные с обрезкой и формированием коронок, выполняются с использованием самых разных инструментов. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть как можно более острой. Благодаря этому на ветках не появятся неровные края. Для обрезки понадобятся:

Нож; увидел; ножницы для веток; секаторы с опорной пластиной; секатор с длинными руками; секатор с двумя изогнутыми режущими лезвиями.

Секаторы незаменимы при обрезке веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см можно обрезать ножницами или пилой. Мы используем ручную пилу, чтобы срезать ветки значительной толщины.

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Формирование округлых и плоских коронок

Чтобы избежать преждевременного уплотнения кроны, не сажайте больше основных ветвей, чем указано в системе формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой производительностью избегайте укорачивания. Основным срезом в этом случае является обрезка всей ветки (прореживание). Для формирования кроны у пирамидальных деревьев срез следует делать над внешними почками или боковыми ветвями, обращенными к краю кроны.

Еще лучше, сначала сделайте надрез на внутренней почке (веточке), а в следующем году срежьте внешнюю ветку ниже прошлогоднего среза. Первые более или менее крупные ветки на основных ветвях не должны находиться ближе 50-60 см от их оснований.

В каждой крупной отрасли должен быть свой сектор развития. Все его ветви, которые находятся за пределами этого сектора, должны быть обрезаны до ветви, растущей в правильном направлении (в своем собственном секторе). Обрывайте побеги в местах, где нет места для роста новых веток. В противном случае обрежьте утолщенные ветви до кольца или подрежьте более слабые ветви.

Немногое формирование короны

Короны с тонкими стеблями чаще всего используют во всех участках садов. Он состоит из 5-7 ветвей первого порядка и примерно столько же ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или перекрестные ветви, а третью ставят на расстоянии 15-30 см от них, при этом допускается совпадение уровня трех ветвей. Следующие ветви размещаются по одной вокруг ствола, если общее количество ветвей пять, или второй ярус из двух ветвей, а еще 1-2 ветки размещаются по очереди.

На юге и в средней полосе междурядья устанавливают для сортов с широкой кроной 60-80 см, а для сильнорастущих с приподнятой кроной – 80-100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы сокращаются до 50-60 см.

Ветки второго ряда кладут только на три нижние ветви, не более двух на каждой.

Весной первого года однолетние растения обрезают до высоты 70 см, а летом побеги менее 40 см высотой. Весной второго года неиспользованные ветки обрезают до кольца, образуя крону. Скелетные ветви ежегодно укорачивают на одном уровне, удаляя 1/3/5 годового прироста, а центральный проводник – на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Улучшенная вазовая корона

Крона состоит из 3-4 основных ветвей, расстояние между ними до 20 см. Угол основных ветвей должен составлять 60 °, а угол основных ветвей – 90 °.

Если у саженца 4-5 основных ветвей, в первый год следует выбрать две противоположные ветки и коротко обрезать их на одном уровне. На второй год от центральной ветки отбирают еще одну или две основные ветки и срезают ветку.

Схемы скругленных коронок: а – завязанные; б – ваза улучшенная; в – контур правильно сформированной ветки (вид сверху)

В первые два года формообразования необходимо откорректировать угол ответвления и углы расхождения путем деформации.

Вторые ветви формируются на основных ветвях. Первая ветка должна находиться в 50 см от основания ветки; остальные ветви чередуются с одной стороны, а с другой на одинаковом расстоянии. Остальные побеги на основной ветке обрезают на время плодоношения.

Такое формирование кроны используется для персика, абрикоса, вишни и яблони с широкой кроной.

Технология формирования полуплоской кроны следующая: высаженное весной однолетнее растение укорачивают до высоты 65 см, набухшие бутоны подворачивают на высоте 40 см, формируя штифт. Затем отбирают три развивающихся побега, которые располагаются в противоположных направлениях вдоль ряда, образуя первый ярус кроны. Угол вылета из ствола должен быть не менее 60 °. Остается самый сильный центральный импульс, и конкуренты удалены. В течение следующих двух лет на центральной ветви формируются два яруса, по две ветви лесов в каждом. При этом допустимое отклонение ветви лесов от оси ряда составляет не более 20 °, а расстояние между перекладинами – 70-90 см.

Ветки полускелета распределены равномерно по обеим сторонам на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви образуются на основной и полускелетной ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

Полуплоскостная крона яблони

На невысоком стволе после образования полуплоской кроны деревья должны достигать высоты 3,2 м и образовывать сплошную плодовую стенку. В период плодоношения деревья обрезаются, и их рост нарушается. При уплотнении деревьев их прореживают, удаляют некоторые места или загибают конкуренты и толстые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Крона полуплоскостная очень удобна для ухода за посадками и сбора урожая.

Маленький плоский шпиндель

Такое формирование позволяет формировать деревья на саженце небольших размеров, высокоурожайных, быстро плодовитых, со стабильной корневой системой и простыми в уходе кронами. Деревья с такой кроной плодоносят через 4-5 лет, а товарный урожай дают через 5-6 лет.

Шестилетний низкорослый плоско-веретеновидный (стрелками указано удаление центрального проводника переносом на боковой побег)

На формирование кроны уходит 5-6 лет. Весной первого года однолетний саженец обрезают на высоте 70-80 см. На стебле высотой до 30 см вытряхивают все набухшие почки, а выросшие из всех почек побеги остаются. В первый год за растением нужно ухаживать, чтобы к осени у него были побеги не менее 60 см.

Весной второго года побеги загибают назад к ряду под углом 80 °, а затем укорачивают на 1 / 3–1 / 4 длины. Нижние побеги укорачиваются меньше, а верхние – больше. Почки на верхней стороне обрезаются, что, в свою очередь, приводит к развитию горизонтальных ветвей второго порядка из боковых почек, которые развиваются в плодовые ветви, а также исключает возможность развития толстых побегов.

Нижние загнутые побеги привязывают веревкой к вбитым в землю кольям, а верхние – к нижним. В дальнейшем все верхние ветви будут привязаны к одревесневшим нижним ветвям. Укоротите леса на 40 см, в зависимости от высоты и силы ветвления дерева. Более высокие леса часто не дают хорошо развитых побегов по всей длине, создавая промежутки в кроне, увеличивая высоту дерева и снижая его продуктивность.

В следующие четыре года проводят те же процедуры формирования коронки, что и на втором году жизни. На пятом-шестом курсе удаляют центральный проводник, перемещая его на слабую горизонтальную ветвь.

Схема формирования кроны в виде плоского веретена с небольшим объемом на саженце

При формировании кроны в виде невысокого плоского веретена требуется минимальный срез: ширина стенки плода не превышает 2 м, хорошее освещение получается по всей глубине кроны. После окончания формирования дерева с пятого по шестой год проводят систематические рубки прореживания, чтобы лучше осветить крону, укоротить полускелетные ветви путем переноса на слабый побег и удалить сильные верхушечные ветви.

Пальметта подключена

Общей чертой всех пальметт является то, что и основная, и ветви в кроне расположены в одной вертикальной плоскости. Наиболее разумно формировать сорта яблони и груши на полукарликовых и среднеранних подвоях по типу Free Palmett.

Всего укладывают 8-12 скелетных ветвей, расположенных вдоль ряда. Высота дерева колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны 1,5-3 м, в зависимости от сорта и роста подвоя.

Обрезка ветвей при формировании пальмы пилы. В первый год однолетники обрезают на высоте 55 см, а весной побеги на стволах на высоте до 40 см от поверхности почвы, оставляя для кроны зону роста длиной до 25 см. На второй год, весной, оставляют среднюю ветвь и две ветви первого этажа расти вертикально. В августе, когда скелетные ветви отрастают в длину, ветвям первого этажа придают угол отклонения 50 ° с помощью расширителей, а верхушки ветвей первого этажа делают вертикальными, привязывая их к центральной ветви.

Техника формирования комбинированной пальметты: а – весной второго года, до появления угла вылета; б – весной второго года после появления восхода солнца угол 60 °; в – дерево сформировалось в 5-летнем возрасте.

На третий год весной среднюю ветвь укорачивают до высоты 120 см от верхней ветви первого ряда. Следите за тем, чтобы концы веток первого этажа были на 20 см выше вершины среднего куста.

На центральный ствол следует укладывать не более трех ярусов парных скелетных ветвей, причем ветви должны располагаться индивидуально. Расстояние между ступеньками – 50-80 см (в зависимости от силы роста дерева), между ступеньками и отдельной веткой – 40-50 см, между отдельными ветвями – 20-25 см. Угол наклона нижних ветвей 45-55 °, следующих 60-80 °. Ветки формируются без перегиба с интервалом 15-30 см, что позволяет им беспрепятственно разрастаться. При формировании кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последнего (верхнего) побега лесов. Кроме того, на ринге вырезаются конкуренты, вертикальные побеги и некоторые заросшие ветки в районе лесов.

На четвертый и пятый годы вегетации центральный проводник переводится на слабый боковой годовой прирост так, что его вершина находится на 20 см ниже искривленных верхушек ветвей первого этажа.

Формирование широкой, свободно растущей кроны

Чтобы сформировать широкую, свободнорастущую крону, 3-4 нижних веточки слабо подвязывают и дают им возможность беспрепятственно разрастаться (под углом около 60 °). Чтобы убедиться, что ни одна из ветвей не опережает другие в росте, держите их в последовательном порядке.

Эти ветви и центральный стебель снабжены горизонтально ориентированными ветвями роста. При формировании используется минимальный пропил, заключающийся в удалении конкурентов и сильных вертикальных веток.

При необходимости следите за тем, чтобы ветви роста не были слишком длинными. Их нужно периодически подрезать до более прочной, хорошо расположенной ветки ближе к центральной оси. Благодаря этому крона остается определенного размера, а внутри нее появляются молодые, более плодоносящие ветви.

Снижение высоты больших коронок

Крупные коронки излишне занимают много места. Из-за развивающейся оголения ветвей в их глубоких частях листовой и плодовый покров перемещается вверх и к периферии. Поэтому урожай плодов на единицу проекции кроны и ее объем невысокие, а уход за такими деревьями намного сложнее.

Ситуацию можно значительно улучшить, уменьшив высоту кроны до 3 м и ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м. Уменьшение высоты достигается за счет срезания центрального проводника на высоте 1,8-2 м от поверхности почвы. перевод в боковую ветку.

Этот текст – вводный фрагмент.

Продолжение по литрам